Профессиональное производство цветочной продукции – ответственный процесс. Здесь важно умело использовать как собственный опыт, так и опыт специалистов, ведущих цветочных отечественных хозяйств, а также известных зарубежных фирм. Следует умело подобрать ассортимент цветочной рассады, который отвечает всем требованиям (стойкость данного сорта к условиям внешней среды, размеры растения, цветовая гамма и прочее) сезонного озеленения садов, парков, скверов. Для посева семян на рассаду используют субстрат мелкой фракции, изготовленный на основе высококачественного верхового торфа, с соответствующим содержанием микро – макро – элементов и кислотностью рН, а также с минимальным уровнем засоленности ( ЕС).

Субстрат должен быть обеззаражен от болезней и вредителей и хорошо пропускать воду. Чтобы субстрат соответствовал всем этим требованиям для его производства используют верховой торф высшего качества, водорастворимые минеральные удобрения ведущих отечественных и зарубежных фирм, современное оборудование. При этом осуществляется научный подход к каждому виду субстрата, а также сотрудничество с известнейшими фирмами- производителями цветочной продукции.

Сегодня в ассортимент торфосубстратов импортного и отечественного производства представлен достаточно широко.
Для посева семян советуем использовать специальные пластмассовые емкости высотой не менее 10 см. Емкость заполняют субстратом на 8 см, оставшиеся 2 см оставляют свободными, чтобы при проветривании защитить молодые всходы от изменений температуры и движения холодного воздуха. Субстрат утрамбовывают с помощью так называемой трамбовки.

Семена бывают двух типов – чистые и покрытые оболочкой. Последние обладают рядом преимуществ. Во-первых, оболочка защищает семена от болезней и различных механических повреждений, во-вторых, облегчает посев, - благодаря большому размеру семена можно высевать по одному в рядок, а также использовать посевные машинки.
Преимущество семян без оболочки состоит только в том, что они обходятся дешевле, а при правильном их посеве можно достичь хорошей всхожести.

Поскольку у петунии семена очень мелкие, перед посевом их перемешивают с сухим песком (1:5). Высевать семена следует равномерно ( 1000шт в одну емкость размером 30х40см). После посева их не присыпают субстратом, однако следует сразу же полить через мелкое ситечко 0,1% -ным раствором превикура. Эта процедура необходима для защиты всходов от грибных болезней. Затем емкости устанавливают на подготовленные стеллажи и плотно накрывают крышкой из полкарбоната или стекла. В дальнейшем поливают только при необходимости. Чтобы не сдвинуть семена с места и не смыть, их осторожно опрыскиваю из пульверизатора.

На 5-8 день ( в зависимости от температуры) после посева появляются первые всходы. Оптимальная температура для выращивания рассады петунии – 20-22 градуса тепла. Когда появятся всходы, крышку открывают, а температуру в помещении постепенно понижают до 18 градусов тепла. Далее поливают чаще, также соблюдаю осторожность. При создании оптимальных условий через 2,5-3 недели после посева появившуюся рассаду можно пикировать. Для этого лучше всего использовать пластмассовые кассеты со 100, 260, 380 отверстиями (наилучший вариант – кассеты с 260 отверстиями). После пикировки 1-й полив проводят с 0,1% раствором превикура, последующие – чистой водой. При этом температуру для укоренения всходов желательно поддерживать в пределах 18 -20 градусов тепла. При таких условиях растение быстро укореняется, и на 10 день после пикировки рассаду можно подкормить минеральным удобрением Peters professional 10-52-10 (5 г на 10 л воды). Такую подкормку можно повторить 2-3 раза.

Через 3 недели после пикировки рассаду высаживают в цветочные емкости ( диаметром 8-10см), используя субстрат, содержащий наибольшее количество микро – и макро- элементов. После пересадки рассады в цветочные емкости для хорошего укоренения на протяжении 7-10 дней температуру поддерживают: ночью +18 градусов, днем +20 градусов тепла, затем ее понижают ночью до +14, днем до +16 градусов тепла.

Способ 1

В условиях нашей климатической зоны петуния не зимует в открытом грунте. А иногда очень хочется сохранить полюбившийся сорт. Для этого в середине лета можно укоренить черенок от понравившегося экземпляра. Такие растения легче переносят зимовку в помещении, чем взрослые кусты.
---------------------------------

Укореняются петунии легко. Отрезаем от цветущего куста черенок с двумя междоузлиями. Обрываем цветки и бутоны, Затем, «попудрив» кончик черенка корневином, сажаем в емкость (стаканчики), Стаканчики ставим в тень. Через 2-3 недели растения пускают корешки.

С наступлением осенних холодов заносим петунии в дом. Идеальные условия для зимовки - прохладное светлое помещение с температурой +14-16 град.

Чем прохладнее в хранилище, тем меньше света требуется растениям.

Но если таких условий нет, растения можно поставить на подоконник в комнате. С середины ноября желательно досвечивать. Лампу включать на 14 часов в сутки. Полив умеренный. Раз в месяц подкармливать калийными удобрениями.

В конце января внести удобрения содержащие азот. Чтобы вызвать активный рост вегетативной массы, досвечивание увеличиваем до 16 часов в сутки. Растения, полученные из укоренившихся черенков, а не из семян, в полноценные кустики превращаются гораздо быстрее.

Когда зелень достаточно отрастет, можно приступать кчеренкованию.

Черенкуем также, как и летом, только стаканчики ставим не в тень, а под лампу (от нее до растений 15-20 см) на 16 часов в день.

После обрезки черенков маточный куст подкармливаем комплексным удобрением, через некоторое время на нем вновь образуется свежая поросль побегов. Их можно снова срезать на черенки.

Способ 2

Хотя петуния и многолетник, чаще всего ее выращивают как однолетнее растение, каждый год- из семян. Но есть и другой вариант: сохранить свою любимицу на зиму, почеренковать и укоренить заново. Он хорош для разведения махровых сортов. Выращенные из семян, они как правило, дают большое количество простых цветков. А некоторые ампельные сорта в наших условиях и вовсе не завязывают семян. При размножении же черенками окраска и махровость цветков полностью сохраняется. И зацветают растения намного раньше.

Черенкованием можно заниматься уже с ноября. При осенне-зимнем укоренении черенков молодые растения зацветают в марте-апреле. Хотя, как правило, цветоводы ждут, когда световой день начнет увеличиваться, и приступают к черенкованию в конце зимы- начале весны.
Перенесенные в помещение маточные растения поздней осенью и зимой нужно ставить на хорошо освещенное место с температурой воздуха +10- 12 град.

При недостаточной освещенности и более высокой температуре побеги вытягиваются, а взятые с них черенки плохо укореняются. С одного крупного маточного растения можно срезать более 20 черенков.
На черенки нужно брать средние части побегов длиной 6-8 см с двумя- четырьмя парами листьев. Нижний срез делать косым, непосредственно под узлом, верхний- прямым, на 1-1,5 см выше узла.
Верхушечные черенки желательно срезать после прекращения роста побегов. В это время они укореняются лучше.
Такие черенки можно высаживать в горшки или разводочные ящики. Для укоренения хорошо подходит ккрупнозернистый песок либо перлит. Можно высадить в емкость с нижним слоем песка, а можно сразу в питательную смесь из равных частей дерновой земли и перегноя.
Обработанные стимулятором роста черенки не следует заглублять более, чем на 1,5 см.
Зимой и весной черенки содержат при температуре + 15 град без укрытия. Через 20-30 дней у них развивается хорошая корневая система. В это время пора заняться пересадкой в более объемные горшки. Когда новые побеги достигнут 10-12 см в длину, их коротко обрезать. Срезанные верхушки можно использовать на черенки.
Во время укоренения черенков нельзя допускать их подсыхания. Опрыскивать следует несколько раз в день, а днем притенять от прямых солнечных лучей.
Разросшиеся петунии вновь пересадить и провести вторую обрезку, чтобы на новых побегах уже образовались цветки.
Укорененные и пересаженные в отдельные горшки черенки можно подкормить. Петунии хорошо отзываются на подкормку раз в неделю органическими и минеральными удобрениями, которые лучше чередовать. В качестве органического удобрения подойдет настой коровяка ( 1: 10), в качестве минерального- комплексное жидкое удобрение со всеми микроэлементами.
Считаю, что подкормки можно практически исключить, если черенки посадить в почвосмесь, насыщенную органическими и минеральными удобрениями. Например, на каждый килограмм частей перегноя и дерновой земли, добавить 3г суперфосфата и 0,5 г аммиачной селитры. Затем пролить настоем коровяка и хорошо перемешать.

способ 1

Для посева еще осенью готовлю почвосмесь: садовая земля, перегной, песок в соотношении 1:1:2. Посуда- деревянные ящики из-под овощей и разрезанные вдоль пластиковые бутылки.
Ящики устилаю газетами, засыпаем и оставляем на холоде, чтобы зимой она хорошенько промерзла. А в начале января заносим в дом. Когда содержимое оттает- можно приступает к посеву.

По поверхности проводим неглубокие параллельные бороздки, проливаем их хорошо, затем устилаем полосками, нарезанными из цветнных бумажнных салфеток. Полоски слегка придавливаем к земле и осторожно ( при помощи мокрой деревянной палочки от мороженого)раскладываем на них семена в гранулах. Гранулы легко прилипают к полоскам и , уже не теряються в земле. Сверху не присыпаю. Посевы опрыскиваем из пульверизатора. Вдоль бороздок ставим таблички (вырезаем из жестяных баночек из-под напитков) с указанием сорта, даты посева и количества посеянных семян. Затем ящики накрываем плотной прозрачной пленкой. Чем она тяжелее, тем лучше.
Семена прорастают под лампой дневного света через 10-20 дней при температуре +20-22 град. После появления первого настоящего листа посевы проветриваем , снимаем пленку и снижаем снижаем темппературу до + 14-16 град. В фазе 3-го листочка посадки можно немного проредить: отсадить лишние сеянцы.
В дальнейшем главное - не переувлажнять их. Поливаем раз в 3 дня: если почве дать возможность слегка подсохнуть, корни начнут искать влагу и лучше работать. Желательно прищипнуть растения, а при ранних посадках можно брать верхушечные черенки.

Когда растения подрастут и окрепнут, пикируют их в отдельные емкости. Используем пластмассовые стаканчики (0,5 л). Делаем в них отверствия для стока воды. К прежнему составу почвосмеси добавляем 1 часть шелухи от гречки или проса. Земля становится рыхлой, воздухопроницаемой. Стаканчики ставим в общую посуду и поливаем через поддон. Петуния растет крепенькая и зацветает в этих стаканчиках. А когда минует угроза последних заморозков, переливаем рассаду в контейнеры на постоянном месте, предварительно насыпав на дно керамзит. Сверху немного присыпаем землей. Выращенная таким способом петуния практически не болеет и цветет до самых холодов.

Кстати
Даже если нет возможности досвечивать рассаду, высевать фортунию следует как можно раньше, в конце января. Она очень медленно развивается , цветения приходится ждать долго.

Способ 2

На рассаду семена петунии, как правило, высевают в конце феврале- начале марта. Делаем это и вовсе в январе, потому что есть возможность досвечивать сеянцы. Семена высыпаем на влажный грунт и прижимаем. Сверху землей не присыпаем. Емкость с посевами накрываем и ставим в светлое теплое место (примерно +22 град. )

Свет необходим появляющимся росткам. И чем его больше,тем крепче они получаются. Если же света не хватает, ростки вытыгиваются и часио падают. Как только все сеянцы всходят, температуру на ночь снижаем до +14-16 град. Если такой возможности нет, компенсировать можно светом, оставляя его над рассадой круглосуточно. В раннем возрасте петунии развиваются очень медленно, наращивая корневую систему. Если после появления первого настоящего листочка их распикировать, растения будут набирать массу быстрее. В парник или на застекленный балкон рассаду можно переселять,когда ночная температура не опускается ниже+6 град. Взрослые растения также предпочитают хорошо освещенные, открытые места.

Поливать рассаду рекомендуется раствором ЭМ-Перпарата 1:1000 ( 1 ст. ложка ЭМ-препарата на 10л воды)

Листья будут сочные , а цветки большие , увеличится срок цветения.

ЭМ-Экстракт , приготовление

ЭМ-ферментированный растительный экстракт приготавливается из свежего бурьяна и ЭМ-Раствора. Во время процесса ферментации растений в образовавшейся питательной среде происходит многократное размножение ЭМ. С экономической точки зрения, при этом процессе происходит "размножение" ЭМ-препарата и соответственно уменьшаются расходы на его приобретение. ЭКОНОМИЯ Бакала ЭМ-1 в 15 раз! читать подробнее>>

Совет. При определении сроков посева учтите, что ЭМ-технология ускоряет срок развития рассады в среднем на 10-12 дней. Пока не появятся раздвоенные ростки, рассаду следует ежедневно поливать ЭМ-раствором 1:2000. Потом полив проводят раз в 2 недели. 3-4 раза за домашний период проводят поверностное орошение таким же раствором.

Обработка семян.Семена замачивают в ЭМ-растворе 1:1000 на срок от 2 до 24 часов. Замачивать следует все семена, кроме редиса. Процедура проста, но дает неизменно положительный результат. Например, суточное замачивание клубней картофеля дает прибавку урожая на 10—40 %, а замачивание лука увеличивает количество перьев в среднем в 2 раза.
Если семена были предварительно обработаны марганцовкой, то перед замачиванием их следует высушить, до полного рассыпания.
Концентрация раствора 1:1000, на 1 кг семян должно приходиться 1 л раствора. После замачивания семена подсушивают или высевают во влажном состоянии. Хранить обработанные семена не рекомендуется.

Почва для расады. Следует готовить ее с осени. ЭМ-компост смешивают с почвой в соотношении 1:10. Затем добавляют ЭМ-раствор в концентрации 1:500 и все тщательно перемешивают. Раствора льется столько, чтобы рыхлый комок распадался от прикосновения. Для предохранения от высыхания массу накрывают пленкой. Полученную почву заквашивают в течение 1-2 месяцев, так что начать данную процедуру лучше где-то в конце августа. По возможности каждые 2-3 недели замешивание следует повторять. Занести почву в тепло следует за 3 недели до посадки, а за неделю — разложить в ящики и полить ЭМ-раствором в концентрации 1:500.
Если почва не заготовлена, то за 2 недели до посадки разложите землю в ящики, полейте до полного промокания ЭМ-раствором концентрации 1:300 и закройте сверху пленкой.