Заготовка черенков. Во всех районах укрывной культуры, в том числе в ЦЧР, черенки надо заготавливать с осени вслед за обрезкой кустов. Своевременно заготовленные - до наступления опасных осенних заморозков в октябре - не имеют поврежденных зимующих глазков, а заготовленные после заморозков часто имеют поврежденные глазки. Черенки весенней заготовки также используются для размножения, но они всегда имеют значительный процент поврежденных глазков и поэтому дают пониженный выход саженцев по сравнению с черенками осенней заготовки. Заготавливают черенки с чистосортных, урожайных, не поврежденных болезнями и вредителями кустов. Важно, чтобы черенки готовились из свежеобрезанной неподсушенной лозы и не теряли свежести при транспортировке. На дальнее расстояние черенки транспортируют во влажном состоянии (мокрой ткани или бумаге).
Черенки нарезаются только из вызревшей лозы, имеющей желтовато-бурую окраску. Кора на ощупь должна быть сухой и твердой. Лучшими для заготовки черенков считаются вызревшие побеги, выросшие на плодовой лозе. Хуже по качеству и выходу саженцев черенки из бесплодных порослевых и волчковых лоз. Хотя они также могут использоваться для размножения. Можно использовать для размножения и хорошо вызревшие пасынки.
Важным признаком качества черенков является их диаметр. При одинаковой длине черенков степень окоренения и развитие молодых растений находится в прямой зависимости от их диаметра и содержания углеводов. Для большинства сортов винограда достаточным запасом углеводов обладают черенки диаметром более 6 мм. Стандартом считается диаметр 6-12 мм, а длина междоузлий - 8-12 см. При недостатке черенков можно использовать лозу меньшего диаметра, но выход саженцев будет невысоким. Непригодны для заготовки, сильно жирующие побеги с большой сердцевиной, очень длинными междоузлиями, а также очень тонкие и невызревшие побеги.
Стандартные черенки должны иметь длину 50-55 см. Их очищают от усиков и пасынков, не повреждая почек. Нижний срез у черенков делается ниже узла на 0,5 см, верхний - на 1,5-3 см выше узла. Не следует при посадке обновлять срезы, особенно у нижнего узла. Заготовленную с осени лозу лучше хранить в саду в яме глубиной до 50-60 см. На дно ямы насыпают слой влажного песка 10 см, затем укладывают пучками по сортам виноградную лозу. К каждому пучку привязывают тонкой изолированной или медной, а также алюминиевой проволокой этикетку с названием сорта. Все пучки тщательно пересыпают песком, поливают, досыпают провалы песком и укрывают доверху почвой. Слой укрывной почвы должен быть не менее 30 см. С наступлением морозов яму утепляют растительными остатками, опилками, навозом или другим материалом. Яму лучше выкопать с северной стороны забора или какого-либо строения и оградить от затопления весенними талыми водами.
Весной с наступлением среднесуточной температуры выше +5° С виноградную лозу достают из места укрытия и обязательно ставят нижними концами в воду до 10 см. Для более успешного окоренения черенков их подвергают предпосадочной подготовке (вымачиванию в воде и растворах стимуляторов роста, кильчеванию или стратификации). Желательно все черенки перед посадкой вымачивать в воде при комнатной температуре + 18-20° С. Черенки, хорошо сохранившие свежесть, вымачивают в течение 1-2 суток, а слегка подсохшие и особенно после длительной транспортировки - 5-7 суток. Вода при этом должна быть свежая, не застоявшаяся.
У черенков, прошедших период покоя, почки начинают быстро распускаться при температуре +20+25° С, а корни отстают в развитии. Чтобы уменьшить разрыв между развитием побегов и корней, применяют специальный прием подготовки - кильчевание. Для этого создают неодинаковые температурные условия для нижней и верхней части черенка. Нижнюю его часть помещают в условия повышенной температуры, а верхнюю - в условия пониженной температуры. Такую подготовку, как показали наши исследования, можно осуществить осенью сразу после заготовки, так как корни и корнеобразующая ткань (камбий) не имеют периода физиологического покоя. В этом случае нужно создать температурные условия +20+25° С для нижней части черенка. Выкапывается траншея в хорошо освещенном месте глубиной в зависимости от длины черенков (она должна быть одинаковой для всех черенков, подвергающихся подготовке). Черенки связывают в пучки, навешивают этикетки и устанавливают верхними концами на увлажненный песок. Промежутки между пучками и черенками заполняют сухим песком, увлажняют его и засыпают в образовавшиеся провалы (пустоты), при этом песок должен быть на уровне нижних концов черенков. Нижние концы черенков закрывают перегноем, торфом или почвой черного цвета. Хорошо, увлажняют, а открывшиеся нижние концы черенков досыпают почвой, слой которой должен быть не больше 5 см. Ставятся проволочные небольшие дуги и накрывается траншея светлой полиэтиленовой пленкой и выдерживают черенки до образования каллюса и белых бугорков, не допуская пересыхания почвенного слоя.
С появлением каллюса (желто-белого (кремоватого) наплыва на нижних срезах черенков) и белых бугорков (зачатков корней) на нижнем узле (после 25-30 дней) черенки вытаскивают из траншеи и хранят во влажном песке в подвалах с температурой +2+4°. Почки в это время на повышенную температуру не реагируют, т. е. не прорастают.
При весеннем кильчевании нужно создавать разные температурные условия для нижних и верхних концов. Не всегда, даже когда верхние концы в снегу, удается удержать распускание почек до образования зачатков корней. Весной кильчевание следует начинать рано - за 25-30 дней до оптимального срока посадки черенков в открытый грунт. Перед кильчеванием необходимо удалить зимующие глазки с двух нижних узлов. Приживаемость кильчеванных черенков высокая.
Вместо кильчевания применяют стратификацию черенков. Для этого осенью или весной после оттаивания почвы на хорошо освещенном участке копают траншею или канавки глубиной до 45-60 см. В них наклонно устанавливают пучки винограда верхними концами на дно траншеи и засыпают их песком до нижних срезов. Нижние концы засыпают верхним слоем почвы с перегноем до 5-6 см. Почву поливают, образовавшиеся провалы досыпают почвой и накрывают пленкой, как и при осеннем кильчевании.
Почву периодически увлажняют и выдерживают посадочный материал до 10 дней. После такой, менее эффективной подготовки черенки высаживают в школку, теплицы, парник или на постоянное место. Черенки весенней заготовки в обязательном порядке нужно подвергать стратификации, чтобы выбраковать черенки с погибшими глазками в зимний период. Иногда применяют бороздование, т. е. наносят ножом продольные царапины на двух нижних узлах и удаляют на них зимующие глазки.
В наших условиях лучший срок посадки кильчеванных или стратифицированных черенков в школку - ранняя весна, когда температура почвы на глубине 30-35 см или на уровне пятки (нижнего узла) достигает +9+10°С. Если высаживаются некильчеванные черенки, то это делают, как только позволит состояние почвы. Сажать черенки в школку и на постоянное место осенью не следует.
Для выращивания саженцев винограда достаточно иметь часть одревесневшей или зеленой лозы размером в два глазка (почки). При остром дефиците виноградной лозы можно использовать одно-глазковые черенки длиной 5 см с расположением глазка на равном расстоянии от концов. Предварительно готовят место для размножения по типу неглубокого холодного парничка. Вниз насыпают смесь дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 1:2:1 слоем до 20 см, а сверху - промытый песок слоем до 10 см. Черенки высаживают на всю толщу песка с расстояниями 10 х 10 см и хорошо поливают. После полива парничок накрывают рамой с полиэтиленовой пленкой или стеклом. Если стоит жаркая погода, раму надо приподнять с одной стороны на подставку для проветривания и снижения температуры. С началом быстрого роста побегов, убедившись, что черенки укоренились, раму снимают. В последующем уход за растениями состоит в регулярном поливе, удалении сорняков и рыхлении почвы. В конце августа верхушки всех побегов надо прищипнуть над нормальным листом, а пасынки (побеги в пазухе листьев) над 2-3-м листом, чтобы обеспечить хорошее созревание основной лозы.
В течение зимы к моменту посадки можно вырастить хорошие саженцы. Для этого осенью в момент обрезки кустов следует нарезать лозу длиной 30-35 см, а при остром дефиците - длиной в два глазка. Черенки помещают в сосуд с водой так, чтобы в воде находились нижние концы не более чем на 3-4 см. Сосуд оставляют в теплом помещении, лучше на освещенном месте. В конце осени, в начале зимы на нижних концах черенков начнут образовываться корешки, а почки пока не будут отрастать, т. к. в это время они находятся в состоянии физиологического покоя или отрастают одновременно. Если вода в сосуде начнет портиться, то ее можно менять, оставляя на прежнем уровне. Как только появятся корешки, черенки следует рассадить в полиэтиленовые или картонные стаканчики. Стаканчики высотой 20 см и диаметром 10 см заполняют на 1/3 часть приготовленной плодородной землей (как для парничка). Затем высаживают черенки, и стаканчики доверху заполняют этой же почвенной смесью. После посадки черенки поливают и в последующем почву в стаканчиках поддерживают во влажном, но не переувлажненном состоянии. Через некоторое время или одновременно начнут распускаться почки и активно расти побеги. Стаканчики с растениями переносят на хорошо освещенное место. Если побеги очень сильно растут, то их можно прищипнуть на высоте 30-40 см. К моменту наступления оптимального срока посадки винограда получаются хорошо развитые растения. При хорошем уходе они уже на второй год жизни дадут первый урожай.
Выращивание саженцев в школке
Для этого подбирают хорошо освещенный и прогреваемый участок с хорошо подготовленной с осени почвой. Осенью выкапывают траншею глубиной до 45-50 см, шириной в один штык лопаты. На верхний слой почвы, выброшенный из траншеи, нужно внести по одному ведру перегноя на 1 погонный метр траншеи и 0,5-1,0 кг растительной золы. Все тщательно перемешать и заполнить почвенной смесью на 2/3 в траншею. Весной, созревшую почву рыхлят и обильно поливают. В подготовленную, прогретую до +1214°С почву высаживают черенки под углом 45° на расстоянии 8-10 см. Перед посадкой нижние концы обмакивают в почвенную болтушку, а верхние погружают в раствор парафина, нагретого до температуры +75-80°С на одну секунду (парафинируют от подсыхания), траншею до краев досыпают почвой нижележащих слоев, поливают и полностью окучивают посаженные черенки, не допуская их подсыхания и, особенно, если черенки не парафинированы. За лето школку поливают 3-5 раз с интервалом 7-10 дней, но, не перенасыщая почву. Как только начнется активный рост побегов, растения разокучивают, чтобы не образовывались поверхностные (росяные) корни на верхних двух узлах. В первой половине вегетации (в начале июля) можно сделать подкормки азотосодержащим органическим или минеральным удобрением при слабом росте побегов. Поверхность почвы можно содержать под мульчей или в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В начале сентября растения прищипывают над нормально развитым листом для лучшего вызревания лозы. Выкопать саженцы перед наступлением заморозков, предварительно ошмыгнув листья. Саженцы можно хранить в ямах или траншеях глубиной до 50-60 см. На дно насыпается влажный песок и им засыпаются саженцы, а сверху песка насыпается почва и с наступлением морозов дополнительно утепляется.
Размножение прививкой
Размножение прививкой представляет определенный интерес для создания наиболее зимостойкого посадочного материала. На зимостойкие лозы неукрывных сортов винограда Изабеллу, Лидию, Русского Конкорда, Буйтура и другие зимостойкие подвойные формы прививается лоза недостаточно зимостойких высококачественных сортов европейского винограда. Получается новый организм, состоящий из двух компонентов подвоя и привоя, отличающихся друг от друга биологическими свойствами. При срастании компонентов у привитых растений в местах прививки образуются наплывы белой рыхлой ткани - каллюс.
Известно много способов прививок, но наиболее распространена прививка одревесневшими черенками способом улучшенной копулировки - косым срезом с язычком. Такую прививку обычно делают в зимнее время, начиная с декабря до мая, но лучше это сделать за 30-35 дней до оптимального срока посадки или сразу после заготовки черенков. Лозы подвоя и привоя нужно заготовить с осени до наступления низких температур длиной 50-60 см без усиков и пасынков. Лозы должны быть без искривлений, диаметром 6-12 мм с длиной междоузлий 8-12 см. Их связывают в пучки и хранят во влажном песке в подвале при температуре 0+4°С и влажности воздуха 80-85%. Перед укладкой на хранение желательно погрузить их в раствор медного купороса концентрацией 2,5%.
Одно-глазковые черенки привоя помещают в полиэтиленовые пакеты и хранят в поддонах бытовых холодильников или в подвалах. Лучшими считаются черенки, заготовленные осенью с побегов длиной 1,3-1,5 м и толщиной 6-12 мм, нарезанные из средней и нижней их частей.
За неделю до начала прививки подвойную лозу заносят в помещение, промывают в воде и готовят к прививке. Верхний срез черенка делают посредине междоузлия. Нижний срез делается с осени в период заготовки черенков и перед прививкой не обновляется. На подвойной лозе тупым ножом тщательно удаляют (ослепляют) все зимующие глазки и вымачивают в течение 2-4 суток в воде с температурой +18+20°С, чтобы повысить физиологическую влажность их после зимнего хранения.
Вымачивание прекращают, когда на свежих поперечных срезах при надавливании выступает влага. В течение недели подвойную лозу желательно подвергнуть предпрививочной стратификации, заключающейся в прогревании верхушек черенков при температуре +25+26°С, а для морфологически нижних концов нужно создать пониженную температуру, +8+10°С. Этот прием ускоряет срастание прививок и повышает их прочность. Можно стратификацию производить всей подвойной лозы при комнатной температуре во влажных пропаренных опилках хвойных пород или выдержать в течение 8-10 дней в воде при этой же температуре. Для этих целей можно использовать стеклянные банки или эмалированные емкости, в которые наливают отстоявшуюся воду слоем 5-6 см. В эти емкости погружают нижние концы черенков, а сверху накрывают полиэтиленовой пленкой. Одноглазковые черенки привоя также погружают в отстоявшуюся воду на сутки при комнатной температуре. После слегка проветривают и используют для прививки.
Подбирают одинакового диаметра прививаемые компоненты (подвой и привой) и делаются на них острым прививочным ножом косые срезы одинаковой длины, соблюдая плоскости лозы. На привое косой срез делается со стороны
глазка на 1,5-2,0 см ниже его, а на подвое - на 1,0 см выше ослепленного (удаленного) глазка по направлению с брюшной на спинную сторону (рис. 7).
При таком направлении все стороны совпадают, и обеспечивается плотное соединение и хорошее круговое срастание привоя с подвоем. Чем ближе к узлам будут сделаны косые срезы, тем лучше обеспечивается срастание, т. к. в узлах содержится больше питательных веществ и меньше выражена асимметричность лозы (рис. 8).
Рис. 8. Строение плодовой лозы: а - внешний вид; б - продольный разрез; 1 - узлы; 2 - междоузлия; 3 - зимующий глазок; 4 - черешок листа; 5 - усик или соцветие; 6 -сердцевина; 7 - кора; 8 -древесина; 9 - полная диафрагма; 10 - неполная диафрагма на узле с соцветием или усиком.
Важно правильно нарезать язычки. Их делают с вершин косых срезов так, чтобы они начинались выше сердцевины и равнялись 1/3 длины среза, а щель должна быть параллельно плоскости косого среза. Не следует делать их слишком короткими и толстыми, т. к. не обеспечивается при этом плотное соединение подвоя с привоем, а слишком тонкие и длинные ломаются. Для обеспечения соединения язычки слегка отгибают ножом и вдвигают их друг за друга (рис. 9).
Соединение при соблюдении всех правил получается прочным и можно обходиться без обвязки пленкой, но все же для большей прочности можно обвязать место прививки тонкой эластичной пленкой. Для защиты места прививки и привоя от подсыхания их надо погрузить в расплавленный парафин с температурой +75+80°С. При температуре ниже +75°С образуется толстая непрочная пленка парафина. После парафинирования прививки стратифицируют с использованием влагоудерживающих материалов, чаще крупнозернистых опилок мягких пород (сосна, ель и др.), обработанных кипятком. Необходимо приготовить легкий ящик длиной на 5-6 см больше прививок и произвольной высоты в зависимости от количества прививок. Дно и торцовую стенку, где будут нижние концы подвоя, выстилают пленкой. На дно насыпают слой влажных опилок до 5 см и осторожно укладывают прививки так, чтобы их концы были на 5-6 см от торцовых и боковых стенок. Каждый слой прививок пересыпают опилками (слоем 2 см), а сверх последнего ряда насыпают слой опилок до 5 см. Заполняются опилками пространства между торцовой стенкой и основанием подвоев и от боковых стенок. Забивают ящик крышкой и ставят его в теплое и освещенное место и сверху (со стороны привоя) досыпают опилки, заполняя пустоты и провалы. Опилки считаются влажными, если при сжатии их руками выделяется влага. Полезно в опилки добавлять раздробленный древесный уголь для предотвращения от плесени и загнивания. Сверху можно накрыть пленкой. Важно, чтобы опилки не высыхали, их периодически надо увлажнять, используя бытовые пульверизаторы. Заплесневевшие опилки заменяют новыми. Как только начнут отрастать побеги, слой опилок над ними надо уменьшить, чтобы предупредить вытягивание побегов привоя. Со стратификации снимают, когда у 75% прививок образуется круговой наплыв каллюса, где произведено соединение подвоя с привоем и появятся зачатки корней у подвоя в виде белых бугорков. Обычно стратификация при температуре +18+22°С длится 25-30 суток, после чего прививки закаливают на открытом воздухе в течение 5-6 суток и высаживают в открытый грунт.
Прививки, сделанные сразу после осенней заготовки черенков, вначале поступают на консервацию, а за месяц до посадки в открытый грунт подвергаются стратификации вышеописанным способом или подвергаются стратификации на воде. Это наиболее простой способ подготовки прививок за месяц до посадки. Для этого делаются ящики - каркасы без дна высотой до 12 см. Ящики устанавливаются на герметические поддоны (типа подноса). Поддон и стенки ящика выстилаются пленкой. На дно поддона наливается слой отстоявшейся воды в 4-5 см. На дно поддона вертикально устанавливаются пучки привитых и парафинированных черенков. Важно при этом, чтобы нижние концы были выровнены на одном уровне, которые будут находиться в воде. Сверху и с боков покрывают прозрачной пленкой, чтобы прививки не подсыхали, и следят за уровнем воды в поддоне, не допуская его снижения. Заканчивают стратификацию, когда на прививках образуется каллюс и зачатки корней.
Способы ускоренного размножения винограда применяют для быстрого размножения дефицитных и трудно окореняемых обычным способом сортов.
Размножение одноглазковыми черенками. Хороню вызревшие лозы нарезают на одноглазковые черенки длиной 5 см с расположением глазка на равном расстоянии от концов. Нарезанные черенки вымачивают в воде 2-3 суток, слегка проветривают и укладывают в полиэтиленовые пакеты и хранят до весны. Высаживают черенки в парники или пленочные гряды, поливают и поддерживают влажность субстрата на уровне 85-95% НВ до их укоренения. В последующем поддерживают влажность почвы на уровне 70-80% НВ, рыхлят почву, подкармливают растения и подвязывают побеги к временной опоре из двух проволок общей высотой 70-80 см. Систематически прищипывают пасынки над 2-3-м листом. В начале сентября делают чеканку побегов и выкапывают до наступления осенних заморозков.
Размножение зелеными черенками производят в парниках и пленочных тепличках. Готовят плодородный субстрат из дерновой почвы, перегноя и песка в соотношении 1:1:1. На субстрат насыпают слой песка 4-5 см. Зеленые побеги нарезают рано утром, начиная за 10-15 суток до цветения и последующие сроки, помещая их в ведро с водой. В прохладном помещении из побегов нарезают двухглазковые черенки острым ножом. В нижней части прямые срезы делают на 0,5-1,0 см ниже узла, а верхний - на 2-3 см выше верхнего узла. На нижнем узле лист удаляют полностью, а у верхнего пластинку укорачивают наполовину. Посадить черенки нужно так, чтобы их основания находились в песке, не касаясь почвенного субстрата с площадью питания 10x10 см.
Посаженные черенки поливают, не допуская подсыхания песка и поддерживают температуру в парнике или в других . пленочных укрытиях на уровне +25+30°С. В солнечные дни в полуденные часы пленочные сооружения слегка проветривают, не допуская перегрева, белят поверхность пленки или покрывают влажной мешковиной. За укоренившимися зелеными черенками осуществляют такой же уход как за одноглазковыми черенками. Стандартные саженцы используют для посадки на постоянное место, а растения со слабым приростом высаживают в виноградную школку для доращивания.
Размножение привитыми зелеными черенками. Зеленые черенки высокоценных сортов прививают на побеги маточных зимостойких кустов способом простой копулировки с косым срезом без язычка, вращеп и окулировкой вприклад. На маточном кусте отбирают несколько побегов, которые расположены ближе к поверхности почвы, когда они достигнут длины 15-20 см. Место прививки обвязывается тонкой эластичной пленкой. Привитые побеги окучиваются. Появляющиеся новые порослевые побеги удаляются. Через 20 суток обвязки снимают, т. к. компоненты срослись и не допустить перетяжки побегов в зоне прививки. Осенью, привитые лозы срезают и окореняют как привитые одревесневшие лозы.
Размножение горизонтальными отводками с использованием однолетних хорошо одревесневших лоз и зеленых побегов. Весной после открытия винограда по обе стороны от куста делают канавки глубиной до 20 см. На дно канавки желательно насыпать хорошей почвы с перегноем и укладывают плодовые лозы без пасынков и усиков длиной 10-12 глазков, расположенных в нижней части куста, пришпиливают их проволочными крючками, слегка присыпают почвой и поливают по мере отрастания, новые побеги окучивают и поливают, пасынкуют, защищают от болезней. Аналогичные отводки можно делать зелеными побегами с пасынками, из которых вырастают побеги саженцев.
Осенью отводки отделяют от материнского куста и разделяют по междоузлиям на саженцы. При таком способе мы получаем хорошо развитые саженцы даже у трудно укореняемых сортов и с успехом можно восстанавливать погибшие кусты винограда.
